Dégustation de vin de Seyssel

Il existe dans le paysage viticole français quelques appellations si discrètes qu’elles semblent n’exister que pour ceux qui les cherchent vraiment, des vins qui ne s’exportent guère, qui ne s’affichent pas sur les cartes des grandes tables parisiennes, et qui ont pour cette raison conservé quelque chose d’intact que les appellations célèbres ont depuis longtemps perdu : le lien vivant entre un terroir singulier, une poignée de vignerons qui le connaissent intimement, et une communauté locale qui le boit comme on boit l’eau d’une source familière. Le vin de Seyssel est de ceux-là. Produit sur les coteaux calcaires de la cluse du Rhône, dans cette étroite fenêtre géographique où la montagne savoyarde s’ouvre sur le fleuve entre Culoz et Chanaz, il appartient à l’une des plus anciennes appellations de France, AOC depuis 1942, et pourtant il reste méconnu, comme si l’ancienneté et la discrétion avaient fait entre eux un pacte que la mode n’a pas encore rompu.

La dégustation d’un vin de Seyssel est d’abord une leçon de géographie. Les cépages autorisés, la Roussette de Savoie pour les blancs tranquilles, la Molette et l’Altesse pour les pétillants, sont des variétés locales qui n’ont pas conquis d’autres terroirs et qui, sur ces sols de calcaire et de molasse, produisent des vins d’une minéralité particulière, avec cette légèreté et cette fraîcheur que l’altitude et la proximité du Rhône imposent naturellement aux vignes. Le Seyssel pétillant — le plus connu des deux types produits dans l’appellation, a une bulle fine et persistante, un nez de fleurs blanches et de miel d’acacia, une bouche vive et élégante qui finit sur des notes d’amande et de noisette légèrement grillée. C’est un vin de fête modeste, un vin de table familiale, un vin dont la complexité n’est pas ostentatoire et qui demande d’être écouté plutôt que scruté.

Chez les vignerons de l’appellation, une dizaine seulement, pour une surface plantée qui tient dans quelques dizaines d’hectares, la dégustation est rarement formelle. On entre dans la cave comme on entre chez quelqu’un, on parle de la vigne et du millésime avant de parler du vin, et c’est souvent debout, verre en main, entre les fûts et les cuves, que l’on comprend ce que signifie appartenir à une appellation que l’on est à peu près seuls à défendre. Il y a dans cette dégustation-là une qualité d’échange que les grandes maisons de négoce ne peuvent pas offrir : la voix du vigneron qui dit « cette année, le gel de mai nous a pris le tiers de la récolte », et le verre qui, du coup, goûte différemment.

Le saviez-vous ?
Le vin de Seyssel fut l’un des vins favoris du roi Henri IV, qui en faisait venir à la cour selon certaines chroniques locales, fait difficile à vérifier avec certitude mais ancré dans la mémoire collective de la région. Ce qui est historiquement attesté, en revanche, c’est que l’appellation Seyssel fut l’une des toutes premières à être reconnue officiellement en France, en 1942, aux côtés de quelques grandes appellations nationales, ce qui témoigne de l’ancienneté et de la réputation établie de ce vignoble alpin bien avant que la notion d’AOC ne soit codifiée dans la législation française.