Explorer les îles de Lérins en bateau depuis Cannes

Elles sont là, à deux kilomètres du rivage, visibles depuis la Croisette dans leur immobilité boisée, et pourtant, la traversée qui les sépare de Cannes suffit à les rendre entièrement différentes du monde qu’on laisse derrière soi. Le bateau quitte le vieux port, dépasse les yachts au mouillage, et en moins de vingt minutes les bruits de la ville s’éteignent, le quai des palaces s’efface, et les deux îles de Lérins s’approchent dans leur silence de pins maritimes et de mer immobile. Sainte-Marguerite d’abord, la plus grande, la plus forestière, avec ses allées ombragées qui traversent une pinède d’une densité et d’une fraîcheur inattendues à cette latitude, ses criques désertes où l’eau atteint des teintes de lagon que l’on n’associe pas spontanément à la Méditerranée française, et son fort royal posé au bord de l’eau avec la solidité sombre des constructions militaires du XVII᷈ siècle. Saint-Honorat ensuite, plus petite, plus recueillie, portant son monastère médiéval avec la discrétion des lieux qui ont depuis longtemps appris à se passer du regard des autres.

Ce qui rend l’exploration de ces îles en bateau particulièrement précieuse, c’est la possibilité de les longer depuis l’eau et de découvrir leurs rivages dans leur entièreté — chose impossible depuis la terre, où les sentiers côtiers ne permettent pas toujours d’atteindre les anses les plus reculées. Le tour de Sainte-Marguerite en bateau révèle une succession de criques de roche blonde et de pinède penchée sur l’eau, quelques mouillages sauvages où l’ancre tient sur un fond de sable blanc visible jusqu’à dix mètres de profondeur, et des passages étroits entre les rochers où le bateau doit ralentir jusqu’au pas et où la mer, soudain, devient une chose calme et ancienne qui n’a rien à voir avec la Méditerranée de carte postale. Entre les deux îles, le chenal offre une vue simultanée sur les deux rives boisées et sur Cannes en arrière-plan — moment de géographie parfaite où la ville et le silence se regardent à égale distance.

Le saviez-vous ?
Le fort royal de l’île Sainte-Marguerite est célèbre pour avoir été la prison du mystérieux personnage connu sous le nom du Masque de Fer — un détenu maintenu au secret pendant onze ans, de 1687 à 1698, contraint de porter en permanence un masque dont les chroniqueurs de l’époque ont décrit la matière tantôt comme du fer, tantôt comme du velours noir, et dont l’identité n’a jamais été officiellement établie malgré des siècles de spéculations historiques. Voltaire fut l’un des premiers à soutenir que ce prisonnier était le frère jumeau secret de Louis XIV , hypothèse romanesque que Dumas amplifia dans Le Vicomte de Bragelonne et qui reste la plus connue du grand public malgré son absence de fondement documentaire sérieux. Les historiens contemporains penchent davantage pour l’identification du Masque de Fer avec Eustache Dauger, valet de chambre impliqué dans des affaires d’empoisonnement à la cour, ou avec un diplomate italien dont les secrets auraient compromis des intérêts d’État, mais l’énigme, soigneusement entretenue par l’absence d’archives concluantes, reste entière.