PATRIMOINE & HISTOIRE

Besançon porte l’histoire du Doubs comme une citadelle porte ses murailles — avec une évidence tranquille qui n’a plus besoin de se justifier. La capitale comtoise est une ville d’empire et de siège, façonnée par deux millénaires d’occupations successives qui ont chacune laissé leur empreinte sur un tissu urbain d’une cohérence remarquable : les Romains y ont tracé leurs voies et construit leurs thermes dans l’anse que le Doubs dessine autour de la presqu’île, les ducs de Bourgogne y ont élevé leurs palais gothiques, Charles Quint y a fait graver son monogramme sur les portes des couvents, et Vauban y a conçu l’une de ses œuvres maîtresses — une citadelle en étoile qui couronne la colline de la Roche depuis 1692 et qui figure au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 au sein du réseau des fortifications du génie militaire français. Visiter Besançon, c’est traverser ces couches d’histoire en remontant la rue des Granges ou en longeant les berges du Doubs, avec le sentiment que chaque façade raconte une époque différente dans une langue architecturale qui reste toujours lisible.

Hors de Besançon, le Doubs est un département de châteaux ruraux, d’abbayes cisterciennes et de fortifications frontalières qui témoignent de la position stratégique de la Franche-Comté entre France et empire germanique pendant des siècles. Le château de Baume-les-Dames, les ruines de Montfaucon sur leur promontoire dominant la vallée du Doubs, la collégiale Saint-Ursanne de l’autre côté de la frontière jurassienne — chaque bourgade de la région a son édifice médiéval, sa tour, son cloître ou son clocher à bulbe qui signale de loin la présence d’une histoire ancienne et dense. L’abbaye de Baume-les-Messieurs, les chartreuses dispersées dans les forêts de haute altitude, les monastères qui ont colonisé les reculées les plus inaccessibles témoignent de l’importance de la vie monastique dans la structuration du territoire comtois — une présence religieuse qui a défriché des forêts, asséché des marais, tracé des chemins et transmis des savoirs agricoles pendant des siècles avant que la Révolution ne redistribue leurs terres et leurs bâtiments.

Le Doubs est aussi la patrie de Victor Hugo, né à Besançon en 1802, et ce fait biographique n’est pas anecdotique — il éclaire quelque chose de la relation entre ce pays de frontières, de forêts profondes, de citadelles et de convictions têtues et l’œuvre monumentale de celui qui en est issu. La maison natale du poète, dans une rue du centre historique, est un lieu de pèlerinage littéraire modeste et sincère. Mais le Doubs est aussi la terre de Gustave Courbet, né à Ornans en 1819, et c’est peut-être lui qui a le mieux rendu la lumière particulière de ces vallées calcaires, la densité des forêts de hêtres et la qualité de l’eau de la Loue — une eau si transparente qu’elle semble peinte par un coloriste plutôt que coulée par la géologie. Le musée Courbet d’Ornans, installé dans la maison familiale du peintre sur les bords de la Loue, est l’un des musées régionaux français les plus attachants, à la fois pour la qualité de sa collection et pour la justesse avec laquelle il restitue le rapport entre un artiste et son territoire natal.

Le saviez-vous ? La citadelle de Besançon conçue par Vauban abrite depuis 1958 le Musée de la Résistance et de la Déportation, considéré comme l’un des plus complets de France sur cette période. Son emplacement n’est pas le fruit du hasard : c’est dans cette même citadelle que les Allemands fusillèrent cent membres de la Résistance franc-comtoise entre 1941 et 1944, dans les fossés qui entourent les bastions. La mémoire de ces hommes et de ces femmes habite les pierres de Vauban d’une manière qui transforme la visite touristique en quelque chose de plus grave et de plus nécessaire.